Por Marco Antonio Jordão
Foto Tales Iwata
A menos que você tenha decidido adotar permanentemente calças com cós elástico, tenha desenvolvido uma devoção particular pelas calças de flanela com ajustadores laterais, em uma espécie de Cary Grant contemporâneo, prefira suspensórios ou simplesmente aprecie o risco de sair por aí sem nada que mantenha suas calças exatamente onde deveriam estar, é bastante provável que você use um cinto.
Todos nós usamos.
Quase todos os dias e, muitas vezes, sem sequer pensar nele.
Curiosamente, porém, poucos acessórios masculinos são tão presentes e, ao mesmo tempo, tão pouco discutidos. Falamos interminavelmente sobre sapatos, relógios, gravatas, óculos e até sobre a largura ideal de uma lapela. Mas raramente alguém inicia uma conversa verdadeiramente entusiasmada sobre cintos.
É estranho, considerando que provavelmente usemos um cinto com mais frequência do que qualquer relógio sobre o qual somos capazes de conversar durante horas.
Talvez isso aconteça porque o bom cinto possui uma qualidade particularmente elegante: ele não deveria disputar atenção.
Sua função é estabelecer continuidade.
E é justamente aí que começa sua relação com os sapatos.
A velha regra determina que sapatos e cinto devem combinar. Como muitas regras clássicas do vestuário masculino, ela continua essencialmente correta. A questão interessante não é saber se devem combinar, mas até que ponto essa combinação precisa ser literal.
A resposta depende, antes de tudo, do sapato.
Apesar de todas as experiências cromáticas que a moda masculina acumulou ao longo das últimas décadas, a maior parte dos bons sapatos continua orbitando em torno de dois territórios: preto e uma infinidade de marrons.
Comecemos, portanto, pelo mais simples.
Sapatos pretos pedem cinto preto.
Aqui existe pouca razão para rebeldia. Em um contexto formal, sobretudo quando há alfaiataria envolvida, introduzir um cinto marrom sobre um par de Oxfords pretos dificilmente será interpretado como ousadia. Na maioria das vezes, parecerá simplesmente um equívoco.
Isso não significa, entretanto, que sapato e cinto precisem ser gêmeos.
Há uma diferença entre harmonia e obsessão.
Tomemos o verniz preto como exemplo. A convenção mais ortodoxa sugere que sapatos de verniz deveriam ser acompanhados por um cinto igualmente brilhante. Nunca fui particularmente seduzido por essa ideia.
Prefiro permitir que o sapato tenha seu momento.
Quando sapatos, cinto e demais acessórios começam a refletir luz simultaneamente, existe o risco de que a elegância pareça excessivamente estudada. Um bom couro preto, polido e de brilho moderado, tende a produzir um resultado mais natural.
O homem bem vestido não precisa parecer que passou a tarde inteira tentando combinar cada centímetro de couro que carrega consigo.
Um pouco abaixo na escala de formalidade encontramos o Oxford tradicional, provavelmente um dos desenhos mais importantes da história do guarda-roupa masculino.
Com um Oxford preto, particularmente quando usado com um costume ou terno, o cinto deve falar a mesma linguagem.
Couro liso, discreto, relativamente fino e com uma fivela sóbria. Um bom couro box preto, por exemplo, cumpre perfeitamente esse papel.
Camurças, couros excessivamente granulados, fivelas volumosas ou qualquer coisa que pareça ter sido concebida para chamar atenção pertencem a outra conversa.
A lógica é simples: quanto mais formal o sapato, mais silencioso deve ser o cinto.
E então chegamos ao marrom.
É aqui que as coisas ficam mais interessantes.
Porque não existe simplesmente “marrom”. Existe conhaque, tabaco, chocolate, café, castanho, tan, mogno, bordô e uma extensa família de tonalidades que torna o cinto de couro masculino infinitamente mais interessante.
E é justamente nesse território que devemos abandonar a ideia de que sapato e cinto precisam apresentar exatamente o mesmo Pantone.
Não precisam.
Um sapato marrom escuro pode conviver perfeitamente com um cinto ligeiramente mais claro. Um couro cor de conhaque pode funcionar com outro em uma tonalidade terrosa próxima. O importante é que ambos pertençam à mesma conversa cromática.
Tentar encontrar um cinto exatamente da mesma tonalidade do sapato pode, paradoxalmente, produzir um resultado excessivamente calculado.
Elegância raramente depende de perfeição matemática.
Ela depende de coerência.
Para um Derby ou Oxford em couro marrom polido, gosto particularmente dos cintos em marrons profundos. Chocolate, café e certos tons de bordô, o clássico burgundy, podem produzir combinações extraordinariamente sofisticadas quando existe proximidade suficiente entre as tonalidades.
E aqui vale outra regra que considero mais importante do que simplesmente combinar cores: combine também o caráter dos materiais.
Um sapato formal de couro liso pede um cinto igualmente refinado. Um Derby mais robusto permite alguma textura. Um loafer de camurça abre espaço para um cinto menos rígido. Uma bota de couro granulado pode perfeitamente conviver com um cinto cuja superfície tenha mais personalidade.
O erro não está necessariamente em misturar texturas.
Está em misturar linguagens.
Quando chega o inverno, essa distinção torna-se ainda mais evidente.
Botas de cano médio ou alto, destinadas ao campo ou a situações mais casuais, permitem uma liberdade que seria impensável com um Oxford preto.
Couros floater, napas, camurças e superfícies granuladas entram naturalmente em cena. Nesse contexto, cintos um pouco mais largos, couros texturizados e fivelas ligeiramente mais presentes fazem absoluto sentido.
Uma bota marrom em couro robusto acompanhada de um cinto delicado, fino e excessivamente polido pode parecer tão deslocada quanto um cinto rústico usado com um terno de lã fria.
A questão, novamente, não é apenas a cor. É a linguagem.
Sapato e cinto precisam parecer pertencer ao mesmo mundo.
Mas é verão em algum lugar.
E o verão sempre oferece ao homem bem vestido uma desculpa perfeitamente aceitável para levar as regras um pouco menos a sério.
Boat shoes, espadrilles, loafers e mocassins surgem em camurças azul-marinho, verdes profundos, areia, cáqui e outras tonalidades que escapam ao repertório tradicional do preto e do marrom.
É aqui que a velha obrigação de combinar literalmente cinto e sapato começa a perder força.
Um loafer azul-marinho não exige necessariamente um cinto azul-marinho. Um sapato de camurça areia pode funcionar magnificamente com um cinto de couro em tom natural, assim como verdes, cáquis e beges podem dialogar entre si sem qualquer necessidade de correspondência absoluta.
Em produções casuais, o cinto pode inclusive estabelecer uma relação com outros elementos: uma bolsa, uma pasta ou simplesmente alguma tonalidade presente no restante da roupa.
O segredo está em criar uma conexão visual sem transformar o homem em um mostruário de acessórios coordenados.
Existe também uma questão de proporção.
Sapatos sociais normalmente pedem cintos mais estreitos e discretos. Calçados casuais toleram, e muitas vezes exigem, cintos mais largos, texturizados ou confeccionados em materiais como camurça, lona ou couro trançado.
Quanto mais relaxado o sapato, maior a liberdade.
Quanto mais formal, menor.
É uma fórmula bastante simples.
Há, entretanto, uma velha regra que merece uma pequena ressalva: se a calça possui passantes, use cinto. Na maior parte das situações, continuo considerando um bom princípio: passantes vazios frequentemente dão a impressão de que alguma coisa foi esquecida.
Mas existem exceções. A alfaiataria contemporânea permite certas interpretações mais descontraídas, e alguns homens conseguem usar calças com passantes sem cinto de maneira perfeitamente convincente.
Ainda assim, regras precisam ser dominadas antes de serem abandonadas.
E talvez essa seja a ideia mais importante quando falamos sobre combinar cintos e sapatos.
A regra clássica permanece impecável: preto com preto; marrom com marrom; couro formal com couro formal; materiais casuais com materiais de caráter semelhante.
Seguindo isso, é difícil errar.
Mas vestir-se bem nunca foi apenas uma questão de evitar erros.
Depois que se compreende a regra, surge um território muito mais interessante: aquele das pequenas diferenças.
Os marrons não precisam ser idênticos. As texturas podem dialogar sem necessariamente se repetir. Um cinto pode conversar com o sapato sem imitá-lo. E, em situações mais casuais, pode até estabelecer sua própria relação com o restante do guarda-roupa. O objetivo não deveria ser fazer alguém olhar para você e pensar: “Que combinação perfeita entre sapato e cinto”. Na realidade, se isso acontecer, talvez você tenha ido longe demais.
A boa combinação é aquela que praticamente desaparece. Você percebe que alguma coisa está certa, embora talvez não consiga identificar imediatamente o motivo.
E isso nos leva a uma das ideias que mais me interessam no vestir masculino: o verdadeiro refinamento raramente está naquilo que chama atenção. Está naquilo que mantém todo o restante em equilíbrio.
Um grande relógio pode despertar uma conversa.
Um belo par de sapatos pode ser imediatamente reconhecido.
Um terno extraordinário pode dominar uma sala.
O cinto não precisa fazer nenhuma dessas coisas.
Basta que ele saiba exatamente o seu lugar.
